Вибір фотоапарата для роботи

Якщо ваш стартовий капітал у фотобізнесі – менше 3000 у.о. – читайте далі, буде корисно. Саме такою є приблизна вартість нової повноформатної камери в парі зі світлосильним об'єктивом. Ні я, ні більшість моїх колег на початку кар'єри такий комплект собі дозволити не могли. Кожен прагнув домогтися максимальної віддачі від покупки камери за максимальної економії. Відповівши на всі запитання нижче, ви зрозумієте, який варіант підійде саме у вашому випадку.

1. Виберіть фірму

Для початку я рекомендую вам визначитись із маркою виробника. Як і 86% українських фотографів (точніше – власників дзеркалок, за інформацією Нotline.ua), я вибирав би виключно між Canon і Nikon. Але не лише тому, що вони мають найширший асортимент. Так як апаратура даних фірм найбільш поширена, то перед покупкою будь-якої моделі камери або об'єктива ви знайдете про неї більше відгуків. Плюс легше знайти аналогічну залізку/скляшку у колеги, позичити та перевірити її у справі.

Різниця між Canon або Nikon не настільки істотна. У цьому питанні цілком можна покластися на суб'єктивні уявлення про ергономіку та зручність. А ось перехід з однієї фірми на іншу – це завжди затратно та болісно. Отже на даному етапі важливим є саме усвідомлення того, що ви обираєте не просто камеру – ви вибираєте систему, васалом якої стають "на все життя". Це питання послідовності, а не крутості.

2. Дилема номер два

Нове чи б/в? Вкласти гроші в новий китовий набір (дзеркалка з урізаною матрицею плюс універсальний зум-об'єктив), або у вживану техніку, вище за класом (імовірно повнокадрову камеру + 1-2 фікс-об'єктиви)? У першому випадку фотограф платить за те, що у цієї камери він перший. І за можливість поки не купувати окремих об'єктивів для кожного виду зйомки.

Фокусні відстані об'єктива, який при цьому йде в комплекті, ? 18-55 мм, 18-105 мм, 18-135 мм. Звісно, такому діапазону фокусних відстаней неминуче супроводжує низька світлосила, сам малюнок об'єктива для досвідченого ока буде менш естетичним та благородним. Але це розумний компроміс для тих, хто не до кінця визначився, що знімати і в якому стилі. Не купувати ж дорогі фікси навмання, сподіваючись, що стерпиться-злюбиться? В даному випадку, я вибрав би найуніверсальніший: 18-135 мм.

Приблизно за ті самі гроші (1000-2000 у.о.) можна придбати повноформатну камеру, що була у використанні, і світлосильний об'єктив з фіксованою фокусною відстанню. Ну хоча б Canon 5D Mark II та 50 мм об'єктив з діафрагмою 1.8

Які переваги повнокадрової камери перед кропом? В першу чергу, якісніша кольоропередача. Багатше динамічний діапазон. Вищі робочі значення ISO. Найкраща деталізація на низьких ISO. Нарешті, більш широкий кут огляду, що особливо важливо при зйомці пейзажів (наприклад, 16 мм на фуллфреймі, працюватимуть приблизно як 25 мм на кропі. Відповідно, щоб отримати картинку, еквівалентну 16 мм на фуллфреймі, на кропі доведеться задіяти оптику з фокусною відстанню 11 мм.).

Питання у тому, наскільки значні дані переваги є особисто для вас. Особливо, за існуючої різниці в ціні. Зауважу, деякі повноформатні камери (наприклад, Canon 5D Mark I) можна вже вважати морально застарілими. Модель старше 2007 року – точно погана альтернатива новому кропу.

Як і при покупці будь-якої б/в техніки, збільшується ризик виходу з ладу її в невідповідний момент. Як його мінімізувати? В ідеалі – домовитися з продавцем про те, щоб скористатися камерою день-два, залишивши грошову заставу. Хоча який манібек можливий, якщо апаратура їде до нас з іншого міста? Якщо пропозиція вигідна? то чому б не ризикнути? При покупці уживаної фототехніки у своєму місті, добре б взяти з собою досвідченого товариша – добавить впевненості вам, зменшить у нечесного продавця.

3. Якщо ви у неї не перший

На що звертаємо увагу при купівлі б/в камери? Потертості та подряпини на пластиці не шкідливі самі по собі, але можуть свідчити про недбале ставлення власника. Якщо фототехніку інтенсивно кантували, то могли й упускати? хто знає? Незначні поломки в механіці (наприклад, заміна затвора) обходяться недорого, а з несправностями в електроніці (проблемами з автофокусом, діафрагмою) краще не зв'язуватися.

Пробіг має значення не сам по собі, а порівняно з гарантованою кількістю спрацьовувань затвора для даної моделі. Близькість до цього може бути як аргументом для торгу і чинником невиправданого ризику. Тут вам вирішувати.

При купівлі об'єктивів, звертайте увагу на наявність вм'ятин, тріщин, сколів на пластиці, передній і задній кришці (якщо є на склі – не беріть взагалі). Вони можуть свідчити про падіння об'єктива, а це може призвести до зміщення оптичних елементів, навіть якщо вони цілі. При струшуванні не повинно бути сторонніх звуків. Наявність маленьких подряпин, ворсинок і бульбашок на передній лінзі некритично, а ось на задній, ближче до матриці вони стають помітними. Зверніть увагу на те, як об'єктив зчіплюється з байонетом камери, наскільки плавно рухаються оптичні блоки. Не повинно бути ні скрипу, ні надто легкого ковзання, наприклад, під дією сили тяжіння.

Про те, як перевіряти попадання в різкість, читайте окрему статтю. Але для справедливості зазначимо, що навіть придбання нового об'єктива не гарантує відсутність бек- та фронт фокусу.

Ось вам ще корисне спостереження від колег: Якщо знімати дешевим об'єктивом на повнокадрову матрицю, результат буде значно гіршим, ніж при зйомці першокласною світлосильною оптикою – на кропі. У наступній статті ми розглянемо еволюцію камер Nikon i Canon, щоб розуміти ступінь просуваності кожної моделі.